イグニッションコイルの診断はイグニッションアナライザーにお任せ。
これも熱間再始動時のトラブルになります。 また、キャブとフローとチャンバーとの合わせ部から滲みがありました。
11次コイルに電流が流れると、コア内部に磁束が発生します。
その他、アイドリング時などにエンジンの音がばらつくという現象も見られます。 また、テスターの精度も重要です。 イグニッションコイルのジョイントを緩めてプラグコードを抜く• 冬場である事、ダイヤフラムキャブであるので ひたすら、スターター引きます、チョークが有れば半分ぐらい使う この状態で、正しい圧縮と点火があれば通常始動すると思います。
13ダイナSがパンクしているのでは？と思いポイントに取り替えたら力強いエンジン音に変わり直りました。 ・１次リ－ド線をコイル端子から外します。
2）良品のイグニッションコイル（中古ですが）を外付けにして一次を自己誘導コイルとして使用します。
・この場合、コイルが冷えてから、しばらくするとエンジンが掛かります。
２ストオイルを指定混合比の１０分の１前後で300ｃｃぐらい新品ガソ リンに混合して、燃料タンクに入れ、燃料系をウォッシングします。 これも趣味としてのH-Dライフの楽しみの一つとして考えると気が楽になりますよ。
【スパークプラグテスター】 これはイグニッションスパークテスターという専用道具なので、これを使えば先ほどの点検が目視でもしっかりと確認できます。
ということはやはりこれはフルトランジスタータイプですよねー。 症状は以下の通りですが、どういう点をチェックしたらよいか、ヒントでもお寄せいただければ幸いです。
7これらの欠点により、機械式は次第に使われなくなりました。 （要交換）• 残りの一本のアース側にあたる部分は多くの場合スイッチ本体の取り付けビスなどによって直接アースに落. ディスビ内臓、ダイレクトの場合は一次側 点火指示信号確認信号系もついています ので修理書ないと整備士でもわかりかねます。
抵抗値自体は各コイルで異なるが、抵抗値の比較で端子配列を推測することはできると思う。 ディーラーや整備工場にイグニッションコイルの修理を依頼する時には、エンジンの1気筒あたり10,000円～15,000円かかると見ておきましょう。 キャブにつながる燃料ホースを外し、コックを開けると勢い良く燃料が出ますか？ チョロチョロ程度だとタンク～コック経路の詰まりが考えられます。
19マグネト点火式のエンジンでは、マグネトから出力される点火用の電力をスイッチでアースに落とす（要はショートさせる）ことで点火火花を止めることで停止させるものが多数ですので、エンジンからスイッチまでの配線とスイッチが確実にアースに落ちているかを点検するのがセオリーでしょう。 アイドリング時の回転が速すぎる。
もちろんキャブのフロートバルブなどが正常ならと言うことでエンジン停止時にはキャブのフロート室にガソリンが少しづつ来るが回転を上げるとあっという間にキャブのガソリンが無くなる、しばらくしたら又フロート室に溜まるから始動できる。
1うっかりエンジンキーをONにしたまま エンジンは停止 長時間放置するとトラブルの遠因になる。